转眼间，2024春夏巴黎高级定制时装周已经落下帷幕。四天，三十场大秀，在这个社交媒体与巴黎秀场无缝衔接的年代，本次的高定时装周几乎成为近几年来最受关注和讨论的一季，从秀场开始前的各种预告，到秀场中各大品牌塑造出的高定新形象，以及大秀后全平台的广泛传播，都在证明即使高级定制的黄金时代已过，但其依旧拥有存在的价值，而创新，即是高定的价值核心。

　　法国高级定制与时尚联合会执行主席Pascal Morand也曾在采访中表示：“时尚行业不能幸免于经济和社会中发生的所有巨变。可持续发展，具有包容性，当然还有数字。这是如今做决策的时候必须要考虑的因素。面对这些挑战，我们绝不能退缩；相反，我们应该迎难而上，进行创新和改变，并取得成功。”而在本季高定时装周上，我们也看到了各大品牌通过“创新和改变”而呈现出的惊喜之作，从古典沙龙到暮色长街，从戏剧复兴到未来视野，高级定制正通过持续不断地创新，走进属于自己的崭新时代。

　　以“Le Salon”之名，创意总监Pierpaolo Piccioli将新一季的高级定制系列发布会带回了品牌于1988年起便设立在巴黎芳登广场的沙龙中，唤醒人们对高级定制传统的神往。而实际上，回归绝不等于守旧，Piccioli希望借由那些工坊中传承已久的技艺，表达一种全新的高定理念，“你不必感受到技术和手工制作的重量，因为高级定制最终是一种毫不费力的幻觉，”他解释道，“技术隐匿于无形，这样才能不失去魔力——就像魔术师只有在揭示他的秘密之前，才能保持魔术师的身份。”

　　如Piccioli所言，Valentino本次的高定系列被他施予了现代的魔法，延续对色彩组合的超凡驾驭能力，各种高饱和度的纯色单品奠定了系列的摩登基调，华丽的装饰元素随着模特的行走发出灵动的震颤，皮革打造的流苏宛如羽毛般轻盈，而布满金属感亮片与钉珠的连衣裙和套装，也通过精准的镂空剪裁，将奢华与自如平衡得恰到好处。

　　与此同时，融合当下时装语言的创新视角也随即展开：运动夹克、西装外套与长款绅士大衣打破了高定世界中的造型定律，Piccioli将它们与飘逸的羽毛裙、重工刺绣披肩、夸张的钟型礼服裙并置，放大了高级定制的现代张力，而在结尾处登场的数件黑色薄纱透视礼服，以精致却又仿若无物的高超美学工艺诠释了高定为身体而造的本质。

　　经过数季的打磨，Kim Jones为Fendi高级定制系列勾勒的愿景已经愈发清晰：摒弃视觉奇观，在简约低调的款式之下，隐藏着令人叹为观止的工艺积累。而在2024春夏高定系列中，Jones进一步将此概念延伸，更提炼出了Fendi高定的核心关键词“人文未来主义” （Human Futurism）。“我一直在思考Karl Lagerfeld为Fendi创造的未来主义风格。在本季系列中，人文主义是这种未来风格的核心。”

　　在Lagerfeld的基础之上，Jones尝试着为高定赋予人文关怀，而最佳的体现莫过于这些款式与日常生活场景的融合度，即便是超柔马海毛、上等山羊绒、骆马绒与鳄鱼皮等最奢华的材质，也要服务于人本身，不再是为了装饰而装饰。开闭场相呼应的两件Scatola廓形礼服，精准的几何制版同时兼顾了服装的立体感与包裹性。而羽毛般的新式全幅流苏则呈现前所未见的皮草质感，大量形态复杂的刺绣设计隐藏在同色系面料的光泽感之下。

　　在相同理念的驱动下，品牌家族中参与设计的成员，配饰与男装艺术总监Silvia Venturini Fendi与珠宝艺术总监Delfina Delettrez Fendi分别带来了一系列延续同季服装的材料与工艺的特别定制Baguette手袋，和基于面部扫描数据个性化定制 “Singular Vision”高级眼镜，携手构建出“人文未来主义”的前瞻雏形。

　　在高级定制的世界中，Giorgio Armani Privé几乎等同于优雅本身，是红毯必杀技、是任何场合下都不会出错的首选。今年即将90岁的Giorgio Armani先生依旧保持着旺盛的创造力，带来92套全新的高定设计，创下本季高定秀场的造型数量之最。

　　毫无疑问，Armani先生保持着创作质量与数量的高标准，而在新一季的创作中，他似乎在尝试着走出自己的“舒适圈”。对于Armani先生而言，高级定制是一项严肃的事业，但多一些玩趣巧思也未尝不可。这种轻松自在的形态，从该系列的命名“Haute Couture en Jeu”中便可看出端倪，“一方面，它意味着‘让高定参与到游戏中来’，而另一方面，它也可以被翻译成‘高定是一种乐趣’。不管怎样，现在是时候让我勇敢起来，去冒险，可能看起来会不那么像Armani了。”

　　然而事实证明，Armani先生无需多虑，即便是尽情释放乐趣的玩味视角，那些标志性的宝塔肩套装、水钻薄纱裙和鲜明的异域风情也都没有缺席，而相比之下，水彩般的柔和色调、数层柔软的印花薄纱堆叠出的硬朗廓形，以及大胆的头饰，则真正体现了他的玩味精髓——探索更多关于Armani式优雅的可能性。

　　邀请函中附带的一张巴黎地铁票，引领着我们来到亚历山大三世桥下的一家夜间酒吧，潮湿的台阶、昏暗的灯光与皎洁的月光，一切都为Maison Margiela的Artisanal新系列提供着绝佳的叙事氛围，在这样的环境之下，创意总监John Galliano的戏剧色彩无疑将得到淋漓尽致的展现。

　　当音乐响起，模特以舞台剧演员的肢体表达方式走进观众视野，服装、人物、背景，乃至周遭所有的要素，凝聚出了一场对上世纪二三十年代的回溯，令人联想起摄影师Brassa在当年拍摄的巴黎俱乐部和街道夜景，更带着我们穿越回了Galliano的入行初期，充斥着“Les Incroyables” “The Ludic Game”和“Black”等传奇系列的影子，似乎让人们再次看到了当年那个才华横溢而又不受拘束的时尚新星。

　　从维多利亚时期的古典廓形，到朋克文化与地下俱乐部的叛逆情绪，再到现代艺术般的色彩与工艺质感，Galliano将自己昔日最为拿手的要素通通融合在这个系列之中，是经典戏剧《开膛手杰克》《悲惨世界》的全新演绎，也是Galliano在十年代创作风格的延伸，显然，他在这个系列中更强烈地唤醒了自己的个人意识，重新强调了在这个越发保守的环境下，杰出的创意依旧拥有不可撼动的价值，也希望这是他又一次重回巅峰的开始。

　　作为高定周的开场大秀，在Daniel Roseberry操刀下的Schiaparelli，一举一动无不引发着行业内外的关注。大秀开场前，由Zendaya、Hunter Schafer、Jennifer Lopez等明星组成的看秀阵容就足以说明品牌越发强势的创意号召力。而当模特抱着由各种机械元件和电路板打造的机器人婴儿登场时，毫不夸张地说，所有有关创意之外的话题都成了作品本身的陪衬。

　　“我只是更深入地挖掘自己最温柔、最孩子气的部分，”Roseberry在秀后这样解释将机械元件引入创作的初衷，“因为区别人类的是我们的记忆。我认为这就像在一张音乐专辑中，你把所有不同的参考资料混合在一起。”作为85后设计师中的佼佼者，Roseberry的青春记忆莫过于数码设备开始逐渐影响人们的生活，以电影《异形》为代表的科幻元素开始主宰人类对未来的想象，而正是这些记忆的碎片，构成了眼下这个释放着新潮魔力的高定系列。

　　Roseberry认为这种创作的过程和结果与当下的人工智能对创意素材的采集和创作生成并无二致，即便人工智能能够拼合出所谓的“新事物”，但一切的根源都需要基于过往所累积的要素和资料，顺着这一思路继续探索，我们会发现Elsa Schiaparelli在1938年推出的骨骼连衣裙，也在本季升级为一件可穿着的3D脊柱，而大量的时装零部件的叠加与重复，亦是凸显了制作工序的繁复精妙，继续坚守着高级定制不可撼动的传统。

　　当Jean Paul Gaultier官宣Simone Rocha成为品牌新一季高定系列的客座设计师时，或许所有人都在期待这场“老顽童”与“乖乖女”创意相遇会碰撞出怎样的火花。“设计的叙事采用了高级时装的技术理念，强调Gaultier的精神——通过伪装成我的视角，把它们带到了秀场上。”Rocha如是说，“Gaultier有一种俏皮的挑衅，我想以非常个人主义的方式引入到我的这场设计中。”

　　通过精心梳理Jean Paul Gaultier从90年代到21世纪初的设计档案，Rocha发现了诸多可以为自己所用的经典设计，比如开场那件带有手绘元素和裙撑的透视裙，其原型来自品牌1994年春夏成衣系列中的一件类似面料的宫廷风外套，而Gaultier所钟爱的条纹元素，也被Rocha巧妙地幻化为立体彩带，同时她也惊喜地发现，品牌过往的针织设计中采用了不少爱尔兰钩针技法，这次也被Rocha加以重释，打造成古灵精怪的针织礼服裙。

　　而在一系列看似忠于原作的再创造中，我们也能发现Rocha在此次合作中略显“叛逆”的一面，就像是胸衣设计中如玫瑰刺上翘的线条，以及整体镀银的蕾丝质感连衣裙，满足了很多人对于礼服版Simone Rocha的期待，发掘出乖乖女此前未被关注到的强势锋利的一面。

　　自从去年初在巴黎高级定制周的首次亮相后，短短一年内，由中国香港设计师云惟俊创立的个人品牌Robert Wun逐渐成为明星们红毯礼服的新宠，快速蹿升的知名度也为其带来更可观的客户群。2024春夏高定系列是Robert Wun在巴黎高定周上第二次举办发布秀，也恰逢品牌创立十周年。因而这场高定秀更像是一场新作展示与周年纪念的融合，品牌以往的各种标志性设计元素也在系列中有所体现。

　　延续首季中设计语言，水晶模拟的雨滴刺绣装饰礼服为大秀拉开序幕，一系列带有褶皱细节的袖口和裙摆呼应着Robert Wun过往成衣系列中的经典造型，而超现实的手模造型头饰，也为整场大秀增添了超现实主义的色彩。除此之外，Robert Wun进一步对惊悚主题进行解剖，从恐怖的情绪中汲取灵感来源，“我喜欢电影，我觉得有些恐怖片并不可怕，反而真的很诗意。”云惟俊如是说。

　　从破碎的镜面拼接大衣，到红色水晶点缀出的嗜血新娘礼服，恐怖的是造型所投射的故事情节，浪漫的Robert Wun为营造出这些效果所付出的心血巧思。而最为戏剧性的部分莫过于秀场尾声，身穿红色礼服的模特，身上背负着与裙装同色的人形装置，其动作仍定格在为服装进行调整的最后一刻。这或许是Robert Wun在暗示自己紧张的创作节奏，亦或是另一种惊悚故事的投射？时装固然造梦，但“梦”本是中性词，云惟俊在用自己的设计向我们说明，即便是恐怖的梦，也未尝不值得欣赏。

　　一向不按常理出牌的Viktor Horsting与Rolf Snoenen这次从高定制作中的一个动作过程——“剪”入手，既不是真正的裁剪，也并非定性的剪裁，而是单纯通过“剪”的形式寻找经典作品被破坏重塑的可能。

　　秀场中窸窸窣窣的剪动声代替了传统的背景音乐，28个造型以四套为一组的形式轮番登场，讲述基本款的立领大衣和礼服裙是如何在看似毫无章法的破坏式剪法下一点点支离破碎，却又在不经意间树立起新的美学观点，用Snoenen的话说：“一方面，我们想要优雅、精致的东西，另一方面，我们又想要表达原始、直接、纯粹的东西。”

　　不过为了实现这种“毫不费力”的直白美感，Horsting与Snoenen花费的力气一点不比传统高定的制作流程少，比如一件呈现出随机撕裂效果的裙装，其每一层面料都经由手工缝制，共用了大约300个小时，才完成了二人口中所形容的“带有朋克态度的高级定制”。不仅是Viktor & Rolf，在本季高级定制时装周上，自始至终都在传递着一个清晰的信号，在当今的时代下，高级定制所传达的美绝不仅仅是空中楼。