在中国，强调个性的年轻一代和追求品质的中产阶级，同样是定制式消费的主力军。而国内商品市场的细分和服务水平的提高，也足以让他们的定制生活来得相当轻松。

　　服装高级定制道路，讲究的是“诚实”、“坚持”，这些都是社会生活，尤其是商业领域应需要的品德。而仪表和架势，也是定制西装能带给你的东西。

　　全定制（Bespoke）即“一人一版”，根据客户的身体数据和款式制版，在款式选择上亦给予客户很大选择空间。但同时也要求你对定制有所了解，以便适当地“指挥”裁缝。国外著名定制店甚至形成“house style”，也就是裁缝师自创的版型。

　　MTM就是套码，这也是定制的一种，但只能调节一部分数据，因此套码的价格要比全定制低不少。在和裁缝交流时，一定要问清楚他们的定制属于哪种类型。例如“品牌面料-全麻衬-套码”与“品牌面料-全麻衬-全定制”的价格就可达数倍之差。

　　在国外，handmade（手工制作）的含义并非是整件作品皆“一针一线”，而是指借助体力驱动，其中也包含使用缝纫机。高档西装中，需要手工处理的地方不少，比如手工驳头。人手在“纳八字”的时候会有意识地“给力”，一旦完成，驳头就具有不同的自然卷曲，允许领子在不同状态下自由舒展。而尤为重要的胸衬部分，全毛衬（Full Canvas）和半毛衬（Semi Canvas）也是天差地别。

　　其实，越是高档的定制公司，越是会强调其手工含量。然而高级裁缝需要的工具始终以简单机械为主，在关键的部分要求手工即可，100%手工是没有必要的。目前，手工含量达到50%以上的全毛衬全定制西装，已经很难得了。

　　精纺，巴拿马，法兰绒，花呢。指的是高定常用的面料类型。精纺，是用精梳过的美利奴羊毛纺成纱线，织成布料。这种布料最适合定做正装。巴拿马是一种特别的平纹织法，允许空气自由流通，适合夏季穿着，Smith Woollens、Minnis有优秀的巴拿马布料。法兰绒是疏松且厚重的古老布料，往往在冬季穿着，法兰绒三件套是最迷人的。Harrisons of Edinburgh、Fox在法兰绒产品上很强大。法兰绒最初由威尔士人发明，于今最好的法兰绒依然出产于北英格兰和西英格兰。花呢是苏格兰特有的布料，采用英国本地羊毛等纺织，色彩斑斓，富有变化，上百年来一直在西方时尚界拥有崇高地位。

　　海军蓝，午夜蓝，深灰，黑色，都属于正装色调的范畴。如果你打算只定做一套西装来应付所有场合的话，一定要是这四种颜色中的一个。颜色越深越通常显得越正式，但也不要因此认为黑色最稳妥，仅把黑色当作第二选择。黑色过于强势，当主角色彩太浓郁，在有些场合会显得不合适。

　　之所以不直接说“合身度”而说fit，是因为fit这个概念还包括驳头、衣长、袖长等等细节。这里头门道太深，最好是找个好定制店切身体会。今天我们只挑重点说。

　　▲看图说话：西服合体度的一个要求是领子不能分离，也就是在正常活动时西服领子应该一直与衬衫领子紧密贴合。这是一个相对硬性的要求。衬衫领子须比西服领子稍高，保护西服领子，常识了吧。

　　我们常见的一个问题——X形褶皱，说明腰收得太紧了。国内很多所谓的“韩版”剪裁常有这个问题，也不排除是你买到了不合身的西装。西装前身的线条是必须平滑的，大多数西服可以通过修改放松腰部。

　　不久前，泰晤士报为伦敦萨维尔街拍摄了一张巨幅照片(上图），十二位卓越裁缝并肩而立。值得一提的是在最中间那位裁缝手里的一点红，就是Harrisons of Edinburgh布本。男装时尚论坛伦敦酒廊上，法国金融家Alden对此有精辟评价：“用Harrisons和Smith，偶尔加上点Scabal天鹅绒做吸烟夹克，就足以满足你对着装的所有幻想”。

　　很多时候，为了贪图省时省力，写字楼里的金领们或者年轻一代的创业者会倾向于大品牌的成衣西服，如Giorgio Armani，Dior Homme和Canali。然而成衣和高定毕竟不属于同一个世界。其根本差异，好比工艺品跟艺术品。借用意大利时装之父Cerruti名言:“当男人穿上西装时,他应该看起来像一个有份量的重要人物。”相信我，这种份量可不是区区成衣担待得起。